Cymbales Jobeky 1, 2 et 3 zones : charley, ride, crash, splash : Complément d'avis et astuces sympas.

Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vous propose un retour écrit, en complément de ma dernière vidéo sur la chaîne youtube suite à l'achat de plusieurs cymbales Jobeky pour mon set up. 

j'ai trouvée ma ride 18" et mon charley 14" jobeky tellement minables (second degrés)...que...

- malgré l'attente de 8 semaines sur ma précédente commence ride/hh ,

- malgré les difficultés pour communiquer avec la marque, - malgré la transmission d'infos erronées par l'admin de leur groupe facebook concernant les anti-spin.

...j'ai resigné quand même pour 2 crash 14" 2 zones en finitions : vintage hybride.

Cette fois, la prise en charge de cette commande à été complètement différente. Je m'étais d'ailleurs résigné à attendre, 8 semaines comme la fois précédente si il fallait, puisque je n'avais cette fois pas d'urgence liées à la revente de mon précédent matériel qui m'avait laissé sans ride, ni hi-hat pendant plusieurs semaines, ce qui a également perturbé mon planning de tournages vidéos. (d'ou mon agacement du moment).

Je n'ai jamais pris de gants pour exprimer mon avis quand ça se passe mal ou quand le matériel est nul.

Je sais également m'exprimer avec tout autant d'énergie quand ça se passe bien, voir très bien et que le matériel est bon.

Je ne reviendrais pas sur les problèmes de communication que j'ai rencontrés avec cette marque pour ma commande précédente, puisque cette fois, je n'ai pas eu besoin de les contacter 10 fois en 8 semaines, pour enfin obtenir des réponses vis à vis d'un délai de livraison.

Je reviendrais tout de même en fin de post, sur le problème d'anti spin pour leurs cymbales pleines, afin de faire un retour plus complet, après plusieurs mois de jeu sur la splash 10", la ride 18" et le HH 2 pièces 14". Le fameux anti spin évoqué...

Cette fois,...

Ma commande a été fabriquée en seulement 2 semaines (ça change tout, 2 mois pour la commande précédente) et livrées en 4 jours, avec 4 jours d'avance sur la date indiquée par DHL. Magnifique....!

Ces 2 crash, qui fonctionnent merveilleusement bien, viennent remplacer 2 de mes crash DIY (d'aspect +/-similaire), mais avec l'avantage de proposer 2 zones au lieu d'une seule et surtout... une zone de bord choquable grâce à une membrane 180°, qui m'avait manquée sur mes DIY. (du moins pour ces 2 crash). Photo avant changement des 2 crash. Je ferais de nouvelles photos prochainement.

Ce type de membranes choquables évoquées n'est pas aussi simple qu'il y parait à installer pour une pose SOLIDE et DURABLE en DIY sur cymbales pleines, c'est aussi long à obtenir (1 à 2 mois et à commander aux états unis chez goedrum par exemple).

C'est vendu en kit et c'est surtout très cher pour ce que c'est, ce qui amène ta cymbale DIY, une fois que tu comptabilise l'achat des cymbales acoustiques, le kit DIY 2 ou 3 zones avec membrane, l'isolant interne + le rim noise eliminator (+ le temps passé dont je ne tiens même pas compte), à un prix plus élevé que si tu les achète toutes faites chez Jobeky et sans certitude que ça fonctionne aussi bien.

Je me suis donc fait une raison, guidée par la réalité du coût de fabrication. Mes 2 et 3 zones choquables, sont donc TOUTES des Jobeky. Même si je conserve mes splash et chinas Home made en 1 zone triggées à 360°, qui font très bien le taf. Je laisse cependant tomber l'idée de départ, de réaliser mes crash 2 zones choquables avec membranes moi même, en améliorant celles que j'avais déjà réalisées.

Quelques photos détaillées de mes home made 1 zone et de quelques composants utilisés.

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RETOURS ET ASTUCES SPECIFIQUES LIES AUX ANTI SPINS :

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Pour revenir au système anti spin proposés par Jobeky sur ce type de cymbales.

Si vous souhaitez également opter pour ce type de cymbales, vous ne devez surtout pas faire ce qui m'a été recommandé par l'administrateur du groupe facebook de Jobeky. C'est à dire demander lors de la commande sur leur site, de faire poser (moyennant 15 euros supplémentaires) des anti spin qu'ils proposent à la base pour leurs low volumes. Vous serez très probablement, tout comme moi, déçus par le résultat obtenu, même si ces anti spin fonctionnent certainement très bien sur leurs modèles low volume.

J'ai testé sur leurs cymbales pleines et également sur mes home made, qui sont faites +/- de la même manière, mais avec des cymbales de formes différentes et avec un triggering "simplifié", en ayant achetés ces anti spin à part (après commande des cymbales).

Leurs anti spin peuvent en effet être physiquement adaptés sur leurs cymbales pleines, moyennant des perçages de la cymbale technique (donc celle du dessous) afin d'obtenir des perçages invisibles sur la cymbale jouable du dessus. Photo d'une low volume Jobeky triggée et avec leur anti spin installé.

La ou cela devient problématique, c'est que sur leurs cymbales pleines, qui sont finalement des "sandwichs" de captateurs et d'isolant, dont les "tartines" sont 2 cymbales superposées et verrouillées entre elles, à l'aide d'un raccord de plomberie. L 'ajout de l'anti spin, qui est à la base prévu pour assurer le blocage de rotation et assurer un balancement sur une cymbale d'épaisseur simple, rends le balancement sur cymbale double épaisseur avec raccord tubulaire, extrêmement limité.

Ce raccord de plomberie tubulaire, long d'environ 12 mm, fileté, avec écrou + contre écrou, limite (de par sa longueur et son faible diamètre interne), le balancement sur la perche de cymbale. Si on y ajoute, leur anti spin avec une forme en "W" et un support de cymbale de type roland en "V" renversé, le résultat est sans appel, le balancement devient quasi nul, parce qu'il y a trop d'éléments qui perturbent, contraignent, limitent ce balancement. Photo du fameux raccord de plomberie permettant de verrouiller les 2 cymbales pleines entre elles, pour que vous compreniez mieux, que ce n'est pas uniquement la cymbale qui balance contre l'axe de la perche, mais cette pièce.

Donc... ok, si on en juge par la fonction de base d'un anti spin, en effet, ça ne pivote plus, par contre...il y a comme qui dirait, "une mouche dans le kebab"...Une cymbale sans aucun balancement du tout ou presque, chez moi c'est rédhibitoire.

Si j'ai opté pour des cymbales électroniques en métal, ce n'est pas QUE pour le "look", mais également pour le réalisme des sensations de jeu et autant pour le réalisme de touché de baguettes, que pour le réalisme du balancement (bien évidemment). J'achète des cymbales, pas des casseroles triggées.

La solution est finalement très simple et peu couteuse pour régler ce problème. Vous n'ajoutez tout simplement RIEN DU TOUT.

Pour ma part, j'ai tout simplement retirés les anti spin que j'avais posés.

Le poids de la double cymbale à partir de 14" + le poids du boîtier de connecteur jack (qui fait office de léger contrepoids), suffisent (presque) à empêcher les rotations, puisque les cymbales sont posées avec une légère inclinaison vers le batteur. La cymbale revient donc (plus ou moins) à son positionnement initial d'elle même.

Il est assez rare que j'ai à remettre les cymbales crash 14" en place finalement et sur la ride, je n'ai jamais à le faire, vu le poids de cette 18" en double épaisseur.

Concernant le charley, aucun besoin d'anti spin sur cet éléments, puisque le serrage du tilter sur la tige du pied de charley, empêche la rotation de la cymbale jouable, donc : NEXT...puisque la zone choquable à 180° , reste toujours en bonne place face à moi.

Charley Jobeky 14" customisé par mes soins, avec changement de le cymbale top d'origine, par une cymbale en bronze b20 aspect patiné + flocage Istambul.

MOINS BIEN...: Concernant les splash 10" Jobeky,...on est sur un problème qui mérite qu'on s'y attarde un peu et qui mériterait une amélioration par le fabricant.

J'en avais achetée une, avant d'acheter mon Hi-hat et ma ride. C'est d'ailleurs cette dernière qui m'a permis de tester la qualité de jouabilité de ces cymbales, avant d'envisager des achats plus conséquents pour mon changement de cymbales. Heureusement, que je ne me suis pas limité à cette première impression et que j'ai tenu compte des options 2 et 3 zones + surface choquable pour les modèles plus grands, car ces 10" sont belles et jouables, mais comportent tout de même à mon sens quelques "ratés". Elles sont en 1 seule zone, petites donc légères, posées presque à plat (en comparaison a des crash, rides, chinas) et ont tendance à beaucoup pivoter pendant le jeu. De plus, (ce qui n'arrange rien), elle ne sont munies que d'un seul capteur piezzo entre les 2 cymbales. Ce qui après tests, ne suffit pas pour obtenir un parfait déclenchement à 360°. J'avais sur la surface opposées au positionnement du piezzo, une captation bien trop faible, parfois même aucun déclenchement, même après avoir poussée la sensibilité à fond sur le module et bien évidemment, après avoir testé avec l'intégralité des presets cymbales proposés sur un module ATV ad5, qui est pourtant un module relativement complet et tout à fait correct pour la gestion d'éléments non ATV (même résultat avec un ATV xd3 d'ailleurs).

cymbale 10" Jobeky = seconde splash en partant de la gauche, la première étant un DIY de ma fabrication.

ASTUCE (si on peut qualifier ainsi cette intervention, qui est en réalité une modification) : Sachant que je ne pouvais pas poser d'anti spin (en vue du résultat médiocre pour le balancement) et que je n'avais pas spécialement envie d'avoir à repositionner cette splash toutes les 10 frappes... J'ai réglé définitivement le problème en ouvrant la cymbale et son boîtier de connexion, en sortant le fer à souder et en refaisant le triggering de cette cymbale, en triplant les piezos encapsulés entre les cymbales et en les disposant avec des espaces réguliers. 2 piezzo face à face, (afin que chaque capteur, puisse couvrir +/- une demie cymbale), auraient d'ailleurs été suffisants, vu le petit format d'une 10", mais quitte à refaire,... j'ai mis le paquet et ai prévu plus que nécessaire, (que ce soit 2 ou 3 ou 4... piezos en série, ce n'est pas plus compliqué à faire). "Vas y cocotte, tu peux tourner autant que tu veux, ça va déclencher à tous les coups quand même". Ci-dessous, un exemple de la manière dont j'ai replacés mes piezos sur la splash 10" , ici en exemple, ma china ozone 16" home made, en cours de préparation (pendant la phase permettant l'isolation entre la cymbale technique du dessous et la cymbale jouable du dessus) . J'ai d'ailleurs procédé avec cette disposition, pour toutes mes cymbales home made en 1 seule zone.

___________________________________________________________________________________ (Petite parenthèse de réflexion à voix haute : C'est TRES particulier comme "astuce" d'amélioration et même franchement dur à digérer, quand il s'agit d'un matos neuf, qui vient d'être acheté et a été acheté pour justement ne pas avoir à le faire soit même. D'autant plus que tout le monde ne se sent pas forcément capable d'une telle modification. Tout le monde n'est pas non plus équipé d'un fer à souder et d'un stock de capteurs piezos, si peu cher cela puisse coûter). Ce qui explique ma remarque concernant une amélioration qui devrait être envisagée chez le fabricant. Un piezo supplémentaire ajouté aux splash, ne couterait que 30 cts de plus lors de la conception et permettrait d'améliorer la captation à 360° et de régler le problème lié aux anti spins sur ces splashs. ___________________________________________________________________________________

Sur cette photo, vous pouvez voir ces 2 nouvelles crash 14" 2 zones et choquables en bonnes places.

Pour les crash 14", le charley 14" ainsi que la ride 18", c'est idem, c'est à dire que pour couvrir l'intégralité de la surface jouable du plat de la cymbale, il n'y a qu'un seul piezo également. (plus les piezos et membranes, permettant de jouer en 2 ou 3 zones sur des cymbales choquables). Ce piezzo (de plat de cymbale) est placé +/- dans l'alignement du boîtier de connexion jack et donc face à vous quand vous jouez et pour les raison évoquées plus tôt (poids de la cymbale, légère inclinaison de la cymbale et poids du boîtier qui sert de "petit contre poids") la présence d'un seul piezo est peu dérangeante, puisque la cymbale ne passe pas son temps à tourner, contrairement aux splash. La surface semi circulaire jouable du plat est donc amplement suffisante. Pour la ride 18", le piezzo supplémentaire situé sous la cloche, permet une excellente captation sur l'intégralité de la cloche à 360° sans aucun soucis. Autre vue, qui sera d'ailleurs désormais proposée en caméra 4, lors des tournages vidéos pour la chaîne Youtube de Kraken Addiction.

AUTRE ASTUCE COMPLEMENTAIRE, POUR COMPENSER L'ABSENCE D'ANTI SPIN : L'ajout d'une petite bande de scratch (sur toutes mes cymbales) pour verrouiller le câble jack sur la perche (juste sous la cymbale), à terminé le régler le problème. Je n'ai donc plus aucun problème lié à l'absence d'anti spin.

Veillez tout de même à laisser une petite boucle de mou sur le jack, entre le boitier connecteur et la perche, pour éviter toute tensions sur la prise jack ou sur le boîtier. Il ne faut pas bloquer totalement la rotation, mais juste la limiter, de manière à ce que la cymbale ne puisse pas trop pivoter sur elle même et se remettre en place toute seule, en douceur, grâce au contre poids du boitier jack, à la légère inclinaison de la cymbale et avec le petit scratch qui aidera au retour de placement.

Si vous verrouillez trop la rotation (sans laisser une boucle de mou sur le câble), vous risquez tout d'endommager soit votre jack, soit la connectique du boîtier, voir les 2.

Les 4 vues des 4 caméras pour les vidéos de la chaîne Youtube.

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VERDICT & CONCLUSION

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Je pense que vous l'aurez compris, si j'ai rachetées 2 crash Jobeky pour parfaire mon nouveau set up de cymbales, c'est qu'en dépit de certaines remarques (justifiées), je suis malgré tout, extrêmement satisfait de ce type de cymbales, mais également par la qualité et le rapport qualité/prix proposé par cette marque anglaise. (Mis à part pour la captation sur la splash qui mériterait la petite amélioration évoquée). Il n'existe que peu d'alternatives similaires pour des cymbales électroniques à surfaces métalliques pleines, comme par exemple les cymbales field, qui sont des cymbales absolument magnifiques et aux finitions dignes de l'aérospatial, mais également très couteuses (2 à 3 fois plus cher que Jobeky). Cymbales field :

ou encore les nouvelles cymbales DWe, (dont le démarquage des cloches peu esthétique me perturbe) et qui ne sont également pas données. Sans parler de certaines incertitudes, concernant ce nouveau système de captation wireless sur ces cymbales, qui fait un peu débat auprès des batteurs, qui craignent de devoir compter sur des piles embarquées sur les éléments pour assurer la liaison module et qui peuvent te lacher en plein concert, ou encore des coups non détectés selon certains retours. Cymbales DW :

Ce look acoustique soigné et cette jouabilité très réaliste sur cymbales en métal plein, m'ont définitivement convaincues, et sincèrement,... il me serait TRES difficile de revenir sur de la cymbale électronique classique, en plastique et recouverte de cahoutchouc ou de silicone, à moins d'y être contraint par des obligations liées au voisinage bien évidemment. J'en ai pourtant eu beaucoup, de toutes tailles et de toutes marques, des plus cheaps aux plus chers. (fazley, triggera, millenium, lemon , roland, atv).

Mon set de cymbales en 10 pièces ATV, était d'ailleurs tellement bon,...que j'ai eu beaucoup de mal à me décider à passer le pas, tant elles étaient fantastiques à jouer, voir même surdimensionnées pour mes besoins, avec par exemple la possibilité de jouer en 3 zones, même sur une splash 10".

Cependant, je n'ai absolument aucun regret. Bien au contraire ! Retrouver les sensations de jeu extrêmement réalistes, du métal plein sous les olives, sur une batterie électronique est vraiment le petit truc en plus qui change tout. Autant pour le réalisme du rebond des baguettes, que pour l'aspect esthétique d'ailleurs.

Malheureusement, ce type de cymbales, comme je l'indiquais en fin de vidéo lorsque j'avais présenté mon nouveau set up de cymbales, (voir vidéo ci-dessous) est plus bruyant au niveau du son ambiant lors des frappes de baguettes que des cymbales électroniques "classiques".

C'est une VRAIS contrainte technique, dont il faut tenir compte, si on joue dans un contexte ou il faut par dessus tout, préserver les rapports de bons voisinages en appartement.

Il est à noter également, (même si ça parait un détail), que votre consommation de baguettes reprendra un rythme similaire à celui du jeu sur batterie acoustique. Vous pouvez donc oublier les paires de baguettes qui durent 6 mois.

En dehors de ces 2 inconvénients, je ne trouve à ce type de cymbales, que des avantages : Techniquement : - Les cymbales électroniques à surface métalliques pleines et triggées, quelque soit la marques choisie, y compris si vous faites du home made, ce n'est que du bonheur++ en termes de jouabilité. Le réalisme des rebonds est sans comparaison possible avec "l'effet trempoline" des cymbales électroniques classiques même ultra qualitatives. - Elles permettent également une sensibilité accrue de la captation. Le métal étant un matériaux bien plus dur que le plastique recouvert de cahoutchouc, il facilite la captation des piezos. Pour ma part j'ai baissée la sensibilité de captation de toutes mes cymbales sur les modules, sachant que précédemment, je jouais sur des cymbales ATV, qui proposaient déjà d'une qualité et une finesse de captation très haut de gamme. - Ces cymbales sont extrêmement durables, de par leur matériaux. (bronze b20 dans mon cas), qui plus est en double épaisseur, avec amortissement léger par un rim noise eliminator entre les 2 cymbales, donc, pas "impossible", mais très difficiles à fendre, à moins d'être un bucheron sous stéroïdes anabolisants et de jouer avec des battes de base ball.

Les 2 cymbales étant fixées ensemble, par une pièce de plomberie, il est également impossible de créer un key hole, puisque c'est la pièce de plomberie, qui assure le contact sur la perche et non directement la cymbale.

- Cette durabilité de matériel, est accentuée par les possibilités de démontages et de réparations faciles. Il suffit de dévisser le contre écrou du raccord de plomberie, pour accéder au coeur de la cymbale, pour effectuer un changement de piezo, ou faire des réparations éventuelles de soudures (et autres modifications) dans le boitier connecteur de jack. Tout est remplaçable ou réparable en cas de problème éventuel, sans avoir à recourir à un SAV pour peu que vous soyez un minimum bricoleur.

Il serait d'ailleurs également simple, de changer la cymbale de top en cas de fissure, puisque j'ai appris à le faire pour les DIY et il n'y a rien de sorcier à élargir un trou de cymbale achetée ou vous le souhaitez et avec les finitions que vous voulez avec un forêt à étages.

Je l'ai d'ailleurs fait d'office à sa réception, sur mon HH Jobeky, pour obtenir un HH avec une cymbale de top qui ai un peu plus de cachet esthétique, que le top d'origine que j'avais pris en version "basique". Esthétiquement (secondaire, mais tout de même important) : - Pour peu que vous ayez un module ou un VST qui vous permettent de jouer des sons réalistes et qualitatifs et que vous preniez soin de faire un beaux câble management, que ce soit pour votre plaisir personnel chez vous, ou pour obtenir une belle présence esthétique sur scène, votre batterie électro, prends instantanément des allures d'acoustique, tout en vous permettant de conserver les avantages de l'électronique.

Ca sera tout pour ce retour. Merci d'avoir lu jusqu'au bout, il y avait pas mal de choses à dire. N'hésitez pas si vous avez des questions sur des points que je n'ai pas pensé à aborder, à poser votre petit like et/ou à laisser un commentaire, si vous avez trouvé cet article utile ou intéressant. On se retrouve bientôt, Il y a pas mal de choses à venir, notamment sur la chaîne Youtube de Kraken Addiction. ...à suivre. Ciao les cogneurs.